历史上，AM99分的伟大葡萄酒并不多见，主要集中在La Romanee-Conti及La Tache两个独占园。La Romanee-Conti历史上一共获得5次AM99的评价，分别是1934、1990、1999、2005及2010，其中2005年份更是得到AM99+，这应该是目前为止AM装瓶后最高的分数；而La Tache以4次AM99紧随其后，分别是1962，1990，1999及2005。Allen Meadows给出99分最多的年份是世纪年份2005，一共有6次。除了2005年份的康帝园和踏雪，还有Comte de Vogue Musigny, Domaine Armand Rousseau Père et Fils Chambertin, Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Musigny以及Ponsot Clos de la Roche Vieilles-Vignes。从这点也再次证明世纪年份2005的实力。1999和1990两个年份各拥有两次AM99，2010年份以1次AM99位列第五。
由于目前2015年份装瓶之后的分数尚未出炉，因此只能以桶鉴分数作为对比。一向手紧的Allen Meadows面对2015 La Romanee-Conti的时候不仅激动的给出满分，甚至在评语里都差点忍不住飙脏话。这是Allen Meadows继2009 La Romanee-Conti之后第二次给出桶鉴满分。遗憾的是，2009年份康帝园最后以装瓶后AM98+收尾。某种程度上来说，AM满分表达的是一种态度，不管是装瓶还是桶鉴，这无疑具有象征意义。不过，从这几个代表园的桶鉴分数来看，2015年的评价都以微弱的劣势落后于2010、2009及2005。不过，桶鉴并非盖棺定论，装瓶之后往往会有调整。
只是，请大家不用再相信神化了的2015。即便伟大，也可能很难超越2005，除非2015 La Romanee能坚挺的保持100分。
伟大的葡萄酒之间存在着一些共性，它们往往以一种极致平衡的方式将葡萄的精髓和风土的特性融合在一起，兼具活力与力量。2015年份就是如此一个年份。某种程度上，2015要比2009和2012两个年份拥有更佳的风土典型性和力量。
的确，许多酒评家都认为2005与2015非常相似，但是2015的单宁要比2005更优雅，也远没有那么生涩。从典型风格上来说，一些酒评家认为2015是热情开放的2009与经典的2010的结合体。Meo-Camuzet酒庄庄主Jean Nicolas Meo则认为2015则是三分之二2005与三分之一2009的结合体，它不像其他一些热年份缺乏风土的典型性。另一位黑皮诺大师与。Domaine Georges Roumier酒庄庄主Christophe Roumier的看法与Jean Nicolas Meo有异曲同工之妙，他认为2015年份更像是三分之二的2005与三分之一的1990年份。他直言2015是一个伟大的年份，这一年的黑皮诺拥有一切成就伟大的条件：成熟、力量以及平衡。
不过，这并不代表所有的酒庄都能酿造出令人满意的佳酿。一些酒庄没有控制好采收时机和萃取程度，过熟的葡萄导致过高的酒精度，个别酒达到14度甚至更高。如此高的酒精度恐怕没有几个酒园能够压得住，更不用提纯净的黑皮诺。如果一些酒庄在高酒精度的基础上在进行重度萃取，那么风土的特性和黑皮诺的本色早已被压制。因此，不论大年小年，人永远是选酒的首要考虑因素。
值得一提的是，一些炎热的酒园比如沃恩罗曼尼产区的Les Brulees（火焰）的表现可能不如一些靠近山谷比较凉爽的酒园比如基维香贝丹产区的Clos St Jacques，但是这依然取决于人。所幸，Les Brulees的几个地主几乎都是功成名就的酿酒大师，Michel Gros, Jean Grivot, Gérard Mugneret乃至Meo-Camuzet等，他们的2015火焰园无一例外得到权威鉴赏Allen Meadows的肯定和赞赏，桶鉴分数都在90分以上，其中的佼佼者自然是名家Meo-Camzuet。Jean-Nicolas Meo酿造的Les Bruleess 2015得到了Allen Meadows桶鉴93-96，并得到’年度不可错过之酒’的称号。Meo的酿酒造诣、80年的老藤、平均低产等都使其脱颖而出。总的来说，整个夜丘区(Cote de Nuits)及伯恩区(Cote de Beaune)的高登产区(Corton)表现优异且稳定，久负盛名的几个产酒村Gevrey-Chambertin,、Chambolle-Musigny、 Vosne-Romanée及Flagey-Echezeaux都有杰出的表现。唯一的遗憾是Nuits-Saint-Georges南部区域产出的葡萄酒过于厚重。
夏季炎热的气候使2015年份白酒饱满开放，犹如巴西的桑巴舞一般热情洋溢。幸好，后来8月份凉爽干燥的天气让霞多丽适当冷静下来。如此一来，2015年份的酸度不高，所幸葡萄的PH值上佳，因而一些白酒大家的作品拥有极佳的平衡和新鲜度。但是，这种低酸高PH值的白酒并不具有高酸白酒的立体骨架(backbone)，香气和口感上都会带有熟水果的特征，而且入口不似高酸年份拥有极佳的立体感。最典型的例子便是拥有酸度支撑的2008年份与热情洋溢却’软塌无精神’的2005年份。
2015年份的霞多丽对于酿酒者的要求较高，一旦处理不当，风土典型性和霞多丽自身特性就会被丰腴的酒体掩盖，从而黯淡无光，沦为平庸。白酒大家Domaine Leflaive被誉为霞多丽最经典的诠释者，酒庄在普利尼蒙哈榭产区一级园Les Pucelles拥有3公顷的地块，地大在一定程度上确保品质稳定。2013、2014及2015年份的Les Pucelles的AM桶鉴分数分别是92-94，92-95及91-93。Leflaive在特级产区Chevalier-Montrachet内拥有将近2公顷的地块，2013和2014的桶鉴分数均为94-97，而2015年份则为93-95。由此可见，即便是顶级名家的2015年份也依然略逊色于先前的2014及2013年份，更不用提普通的酿酒者。
选酒的时候，如果你能够综合考虑酒农的采收时机、种植方法、藤龄、平均产出及酿酒风格，那么你将收获不凡的霞多丽和黑皮诺。如同黑皮诺一样，一些酒庄的采收时机不对再加上本身炎热的气候，2015年份的霞多丽很容易有过熟的问题。采取有机种植和生物动力法管理酒园的酒农普遍拥有更佳平衡的酸度和PH值，而严格控制产出的酒农则拥有更大的几率得到完美的果实。一些以’丰盈肥美’风格著称的酒农如Coche Dury可能需要花更多的精力妥善处理2015年份，年份本身就已经足够丰腴了。因此，Coche Dury这一类风格的酿酒者需要更好的把握这个平衡。反之，以清瘦风格见长的酿酒者比如Jean Marc Roulot可能会如鱼得水，或者说不会造成’肥腻’。除此以外，一些较为凉爽及干燥的产区也会拥有更佳的表现，比如位于Pernarnd村的高登查理曼特级产区。
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