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2.3.1 酒评家的正反两面性

2014-11-20 09:41 浏览6777 BY 瓶子

在过去的几十年中,葡萄园在全世界范围内绽放,连中国都加入这个阵营并成为世界前几的葡萄酒生产大国,这里面除了葡萄酒本身的魅力之外,酒评家起到了极大的推动作用。当然,也受到不少质疑和抨击。


在酒评家未新兴之前,一个产区或者酒庄的名气需要大量的时间积累名气,尤其是一些产量极小产区如勃艮第金丘。本来产量就这么点,根本没有多余的酒用来宣传和试饮。生厂商要想在短时间内出名的捷径只有一条,就是进入米其林三星的酒单。反过来也是一样,人们也需要花费数年的时间去察觉酒质下降。


今天,许多新晋生厂商可以一夜成名,比如Lucien le Moine在近几年迅速串红,已然成为一线品牌。而一些曾经的大牌生产商长时间积累的名声也能在瞬间瓦解。爱好者甚至在收到商家促销之前就已经对生产商的品质了然于胸。坦白说,这对于所有人都是一件好事情。中肯的、及时的、不受利益驱使的酒评能够使优秀的生产商能够脱颖而出,让爱好者不花冤枉钱。


遗憾的是,愿望总是美好的,现实总是残酷的。酒评的内容经常是误导的或者空洞无物。酒评本身就是有偏颇的,不能做到完全的中立、客观。酒评家赖以生存的酒评本身,其评价的标准和时机都不科学。


酒评家们编织了一个美丽的故事,让所有人都觉得葡萄酒好坏的标准只有一种,那就是酒评家个人的味蕾偏好;而忘记了葡萄酒是一种主观、感性的体验。他们甚至忽略了葡萄酒最美妙的地方是在其陈年发展之后与朋友共同分享的时刻,而不是坐在长桌前面对着无数等待着被’评价’的酒瓶。葡萄酒是有生命力的,它需要在生命绽放的时候去欣赏,体会。


Clive Coates曾批判一些不称职的酒评家用带赤霞珠的有色眼镜品评黑皮诺,这是非常滑稽的事情。其实这里映射的波尔多的酒评家,被誉为波尔多教皇的Robert Parker,这位在波尔多翅诧风云,甚至主宰酒市的大鳄期望用’赤霞珠’的方式进入勃艮第这片疆土,不仅铩羽而归,更是惹得一身腥。就如周立波所言,吃惯大蒜的人会习惯喝咖啡吗?当然,这里并无意去讨论波尔多和勃艮第孰优孰劣的问题,他们仅仅是不同。


Clive Coates继续在书中写道,更令人遗憾的是贸易商们选择了经济利益,他们紧随’潮流’,购买WS和WA这些专业年鉴挑选出来的高分酒,在销售的时候最大的卖点就是所谓酒评家的分数。这在一定程度上可以说是疯狂的市场。


你要知道,成为一名合格的勃艮第酒评家,尤其是当你需要去评价的是年轻的勃艮第,更加需要你花费数年的时间在勃艮第的葡萄园里,倾听、观察、以及学习。

(此篇未完待续,请关注明日‘谁是勃艮第的权威’)


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【往期回看】

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p1 -           1.引子

p11 -         1.1 起源

p121 -       1.2.1 教会时期

p122  -      1.2.2 勃艮第公爵时期

p123  -      1.2.3 动荡期-17&18世纪

p124  -      1.2.4 19世纪:安定的勃艮第

p125  -      1.2.5 20世纪,起伏的勃艮第

p13  - 1.3  勃艮第四大片区

p14 - 1.4 与众不同的勃艮第

P21 - 2.1 勃艮第的经营格局

p22 - 2.2 酒商崛起


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《瓶中的勃艮第》旨在通过简单的文字,更纳入国外权威作家及酒评家Allen Meadows, Jasper Morris, Clive Coates, Sylvain Pitiot等人的真知灼见,以瓶子的视角整理成文,希望系统性的介绍勃艮第这个微小但却浩瀚的精彩产区。


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【葡道】分享基础知识

【名家/名村】讲述勃艮第’人’和’地’的故事

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